Motorinstallation, stor del av arbetet kan man göra själv

Gör stor del av arbetet och spar tusentals kronor
När vi väl bestämt oss för motorbyte satte vi genast igång med att demontera den gamla motorn. Båten låg i sjön så det gällde att tänka till innan man river slangar, bränsleledningar och kylvattenslangen.

Först rev vi alla elledningar som gick till motorn. Börja med att koppla loss batterikablarna. Ingen ström får finnas i ledningarna. Avklippta ledningar har en förmåga att hitta varandra med kortslutning som följd. Räkna med att det blir ny kabel från batteri till startmotor och från generator till batterierna. Gamla ledningar har ofta ärgat och dessutom är de med all sannolikhet för klena för att vara effektiva med ny motor.

Kylvattenslang demonteras. Kontrollera först att bottenventilen går att stänga innan slangen demonteras. Demontera bränsleledningar. Även dessa byts så du kan riva i stort sett allt från bränsletanken till motorn.

Töm motorn på kylvatten och olja. Detta för att minska risken för spill när motorn lyfts ur.

Lossa propelleraxeln från backslaget. Lossa alla motorfästen. Fixa med en grävmaskin eller lastbil med kran eller liknande som kan lyfta ur motorn. Hur vårt arbete gick till kan du läsa om här. *Klicka*.

När gamla motorn är ur, passa då på att riva gammal motorrumsisolering, gamla elledningar, kylslangar och allt onyttigt som samlats i maskinrummet sedan båten var ny. Vi behöll ljuddämparen som såg ut att vara helt ok.

Vi bytte även slangar till länspump och sötvattenpumpen. Båda dessa pumpar är placerade i maskinrummet.

Troligtvis behövs det justeras på motorrumsbäddarna. I vårt fall var de upphöjda drygt 10 cm i bakkant och det fick vi lov att hugga ned. Här användas i stort sett alla våldsamma verktyg vi hade tillgång till såsom sågklinga, tigersåg, liten fogsvans, kofot, slägghammare, brytjärn med flera oömma verktyg.

Det flyger plastflisor, det dammar, det låter och det är obekvämt. Skyddsglasögon, andningsmask och hörselskydd är ett måste liksom en grovdammsugare. Täck för så mycket som möjligt utanför maskinrummet. Det dammar som sjutton!

När allt gammalt är rivet börjar återuppbyggnaden. Spara inte gamla motorkuddar och torkade elledningar. Passa på att byt det mesta. Det kostar så lite extra, men ger dig många års bekymmersfria seglatser.

Tvätta med T-röd eller liknande och dammsug
Tvätta ur ordentligt. Allt gammalt fett och avlagringar ska bort. Vi använde flitigt med frottétrasor fuktade med T-Röd.

Har den gamla isoleringen varit limmad kan det behövas vassa målarskrapor eller stämjärn för att få bort gamla limrester med mera.

Den nya motorns fästen passade inte i några gamla skruvhål på motorbädden. Därför monterades ett rostfritt plattjärn längs med hela motorbädden. Vi kunde använda de främre fästena för att bulta plattjärnet i framkant. Bakre delen, där vi huggit bort upphöjda delen, där plastade vi in ett rostfritt fästjärn på varje sida. Ungefär 4 x 15 cm och 1 cm tjockt. Järnet var borrat och gängat. Bultar satt i hålen så att plasten inte skulle lägga igen dem. Bultarna var också ordentligt infettade så att vi kunde skruva ur dem efter plastjobbet.

I dessa järn bultades sedan ett långt plattjärn i rostfritt som går från främre motorfästen till de bakre. I det långa plattjärnet är motorfästena bultade.

Vi isolerade alla delar av motorrummet som är svårtåtkomliga innan nya motorn var på plats. Enklare att göra jobbet före installationen. Nackdelen är att det är lätt hänt att isoleringen skadas på ytan när man håller på med installationen.

Vi använde 30 och 50 mm, 150 kg isolermatta. Den limmade vi med kontaktlim. ”Att limma är det enda som håller”, säger proffsen. Att skära isolering är inte så enkelt. Bäst visade sig vara en fintandad såg och sticksåg med blad avsett för metall (fintandat). Jag körde sticksågen utan automatisk frammatning och på lagom hög fart.

Innan nya motorn lyftes i hade vi dragit ny el och förberett för ny värmare i maskinrummet.

Allt detta arbete skedde till stora delar medan båten fortfarande låg i vattnet. Plastjobbet gjordes dock när båten låg på land, men det är inte nödvändigt.

Vid båtklubbens näst sista sjösättning torrsatte vi. Vi hade nu två veckor på oss att få nya motorn på plats innan båtklubben hade sin sista sjösättning för våren.

Det fungerade, men marginalen var minimal. Inte alltför ovanligt när man anlitar hantverkare som har hur mycket jobb som helst på våren.

Propelleraxel bort och nytt cutlesslager
Vi bogserade båten till klubbhamnen. Gamla motorn var ur, men propelleraxeln satt kvar. Vi kilade den på insidan med träklossar så att den inte skulle rotera eller kunna dras bakåt vid bogseringen.

Väl på land tog vi bort propellern med avdragare. Sedan kunde vi dra ut propelleraxeln inifrån. Rodrets bakkant hindrar att den kan skjutas bakåt.

Vi tog bort stödlagret och bytte det. Det sitter oftast två små skruvar under bottenfärgen som håller hylsan. Lagret knackas inifrån och bakåt. En rörtång visade sig vara användbar för att vrida och dra samtidigt som någon bankar från insidan.

Nya lager monterades och skruvades fast. Lägg fett på lagerhylsans utsida så är det lättare att få det på plats och att ta bort det nästa gång.

När allt arbete är klart är det dags att lyfta motorn på plats. Karl-Magnus Zotterman hade gjort alla förberedelser och även beräknat var motortassarna skulle sitta. Det gäller att motorn kommer exat rakt i förhållande till nya propelleraxelns förlängning och lutning.